Holzaquarium

Hi

Ich habe inzwischen eine Beschreibung des Erbauers des Holzaquariums!

Ich habe dieses Becken auch entworfen und mit der damaligen Jugendgruppe gebaut.

Die Maße sind 130x600x600 mm. Das Aquarium wurde aus 21 mm Filmsperrholz
gefertigt. Beim Zusammenbau ist zu beachten, dass die Kanten Wasserdicht
verleimt, von außen 8 mm Holzdübel eingesetzt und zusätzlich verschraubt
wird. Die Fronttafel wird vorher so ausgeschnitten, das umseitig ein
Rand von 60 mm stehen bleibt. Zwei Anstriche mit farbigem Epoxidharz
reichen aus um das Holz über Jahre ( Jahrzehnte ) vor schädlichen
Einflüssen zu schützen. Nach dem einsetzen der Frontscheibe alle Nähte
mit Aquariensilikon abdichten. Nach etwa einer Woche das AQ mit Wasser
füllen und prüfen ob alles dicht ist. Nochmals ablassen neues Wasser
rein und Fertig.
Ich hoffe künftige Erbauer können damit was anfangen. Ich füge noch einige eigene Ideen hinzu: Da Gute an Holz ist, dass es mit Überlaufkammer, Bodenloch evtl. Rückführung des Wassers, Ansetzen einer Lichtkappe mit Scharnieren u.s.f. weitaus weniger Probleme gibt. Wer die Lichtkappe mit einer nach vorne geneigten Deckplatte oder Zwischenscheibe versieht, kann auch das Schwitzwasser zurücktropfen lassen, wodurch weniger Osmosewasser nachgefüllt werden muss. Die Beleuchtung empfiehlt sich oberhalb dieser Scheibe zu montieren, weil sie dann nicht mehr der Korrosion ausgesetzt ist. Ob der Wärmeverlust geringer ist als bei Glasscheiben vermag ich nicht zu sagen, ebensowenig ob dieser Selbstbau kostengünstiger ist als ein Glasbecken. Man kann dann auch die eigenwilligsten Maße verwirklichen.
MfG.
Wolfgang

Hallo Christian,

ja es braucht dann einen gewissen Holzrahmen in den Kanten wenn da mehr als die Frontscheibe aus Glas ist. Wie stark das dann sein muss und wie das optisch aussieht bei einem Raumteiler weiß ich nicht.

Grüße

Markus

Hallo

Würde ich auf jeden Fall machen
Ich hätte auch ein besseres gefühl wenn mal was daneben geht passiert da garnichts
das Holz quillt da doch ein bisschen auf

Hallo Christian

So ein Becken aus Ganzmetall ist natürlich auch eine tolle Sache, aber bei einem Dreiecksbecken gibt es ein Problem: eigentlich müssen die Metallwände aus Stabilitätsgründen am oberen Rand nach innen abgekantet werden. So wie früher die Rahmenbecken aus Winkeleisen es hatten.
Aber wenn man das bei einem Dreiecksbecken auch so macht, kriegt man die Frontscheibe nicht mehr rein, da die Vorderseite ja die längste des Dreiecks ist. Ein anderer Nachteil wird sein, dass das Wasser über die Metallwände stärker Wärme verliert, was die Heizkosten steigert. Hier könnte man aber mit Styrodur oder Styropor Wärmedämmung machen.

MfG.
Wolfgang

Hallo
Ich habe Holzaquarien in der Grösse von 1500L bis 6000L schon gebaut.Es sind einige schon seit ca.20 Jahre!!! in Betrieb,ohne Probleme.Sie wurden alle Polyestert (300g Matte 3x überlappend verlegt) und mit Top-Coat versiegelt (eingefärbt mit Farbpaste nach Wunsch).Nach Einbau der Scheibe sind alle Becken mit Zugstreben versehen (meistens 2 Stk.) Anbei ein 2 Fotos,vor und nach den Polyestern.(Grösse:3m x 1m x 1m )
LG Jörg

Servus Jörg!

Klasse mal die Mattenstärke aus der Erfahrung zu wissen.
Hast Du mit Abreißgewebe gearbeitet?
Oder wie hast Du die Matrix vor dem Aufbringen des Topcoats vorbehandelt?

LG. Johannes

Hallo Johannes
Ich habe vor den Auftragen vom Topcoat alles geschliffen und danach mit Aceton gereinigt.Nach den Auftagen vom Topcoat wurde das Becken mit einer Heizkanone getempert,fertig.
LG Jörg

Danke Jörg.

Das Topcoat ist auf Epoxybasis?
Oder warum das tempern?

LG. Johannes

Hallo
Das Topcoat hat die Bezeichnung 960B,getempert wird,damit es im ausgehärteten Zustand Lebensmitelecht ist.
LG Jörg

Hallo Christian
Damit habe ich keine Erfahrung.Es gibt aber aus Polyester sämtliche Profile,gleich wie beim Aluminium.Diese kann man genauso Polyestern und Versiegeln.
LG Jörg

@ Christian:

Wie viel Ahnung hast Du von Statik?
Das Holz hat auch eine gute Biegefestigkeit.
Was eine Aluplatte praktisch überhaupt nicht hat.
Wenn man ddas Syropoor jedoch als Sandwich baut kann man Holz jedoch toppen.
Daher ist eine Plattenkonstruktion aus Aluminium eher nicht geeignet.
LG. Johannes

Hallo zusammen,

hole das Thema mal vor.

@ Christian

wie siehts aus mit Deinem Projekt? Schon weiter gekommen?

@ JoJo

Zitat von Jojo

Als Hobbysegler, der immer wieder ein Boot reparieren oder sanieren muss, möchte ich Dir erstens versichern, das Holzkonstruktionen mit GFK - Beschichtungen, absolut wasserfest und extrem fest sind. So lange die Beschichtung und das Wasser nur von einer Seite kommen. Überall wo Holz beidseitig mit GFK verschlossen ist, kommt früher oder Später der Morb (Holz, Bootsbausperrholz und jedes andere auf Zellulosefaser basierende Material wird morsch). Also alle eventuellen Trennwände oder Filterkästen innerhalb des Beckens, unbedingt aus Acrlglas bauen und dann überziehen! Auch wenn das Wasser nur permanent darüber läuft. Sanierungen die beidseitig mit GFK durchgeführt werden, nennen wir Totenhemd. Da das Boot innerhalb von 1-5 Jahren dann entsorgt werden muss. Sogar Komponenten des Bootes die über der Wasserlinie liegen sind davon betroffen.

Hallo Johannes, Ich möchte mir auch ein Holzbecken bauen, bin aber was den Umgang mit Epoxid / Polyester angeht absoluter Laie. Ich habe in diversen Foren zu diesem Thema nachgelesen, aber nirgends einen derartigen Hinweis gelesen. Deine obige Aussage macht mich jetzt etwas unsicher, was die komplette Versiegelung betrifft. Kannst Du mir bitte erklären, warum die Holzplatten, wenn sie beidseitig mit Epoxid oder
Polyester versiegelt sind, gammeln werden? Die Platten werden doch zum Schutz gegen die Feuchtigkeit versiegelt. Oder zieht durch die Beschichtung auf Dauer dennoch Feuchttigkeit?

Bin froh über jeden Ratschlag, der mir weiterhilft.

LG Michael

Servus Michael!

Da hast Du völlig recht.
Jeder Kunststoff nimmt Wasser auf.
Bis zu 5 % seines Eigengewichts.
Und das Wasser gelangt so in das Holz.
Und wenn dann die Außenseite (beim Boot die Innenseite) komplett verschlossen ist, kommt irgend wann der Morb.
Bootsbausperholz ist eigentlich Wasserfest. Doch dieser Belastung kann es auf dauer nicht Standhalten.
Dazu gibt es im Bootsbereich sogenannte Bilgenlacke. (Bilge= Alles unter den Decks bis zur Rumpfaußenseite.
Diese Lacke sind in ihrer Diffusität so eingestellt das sie Dampf durchlassen, jedoch flüssiges Wasser sperren.

Eigentlich ist jedes Holzboot das abgewrackt werden muss irgend wann mal zweiseitig versiegelt worden.
Jedes andere lässt sich meist retten. Doch das was in einem Boot passiert das zugemacht wurde, ist meist sehr schlimm.

Anders ist es mit den Holzbadewannen.
Diese sind ja nur geringe Zeit mit Wasser voll.
So kann der Kunststoff das Wasser auch wieder los werden.

Noch etwas aus der Bootsbrange, das Dir zeigt wie groß das Problem ist:
Die Sandwichbauten aus der Anfangszeit (1965 bis 1985) müssen jetzt auch vermehrt abgewrackt werden.
Da die Schaumstoffe sich zu sehr mit Wasser voll gesogen haben.
Derzeit wird alles was halten soll, aus Airrex gebaut.
Geschäumtes PVC, das nur max 2 % seines Eigengewichtes an Wasser auf nimmt.
Sogar die blauen/ rosa Platten die im Bauwesen üblich sind reichen nicht aus, nehmen zu viel Wasser auf.

LG. Johannes

Hi Jojo

Klingt logisch, man lernt nie aus

Lg

P

Hallo Johannes,

danke für Deine ausführliche Erklärung. Das mit der Wasseraufnahme habe ich so nicht gewußt.
Was würdest Du denn von der Beschichtung her favorisieren, Epoxid oder Polyester?
Habe irgendwo gelesen, dass Polyester auch nach dem Aushärten noch lange stark ausdünstet,
was ja als Beschichtung bei einem AQ nicht so von Vorteil wäre.

Gruß Michael

Servus Michael!

Polyesther ist wesentlich billiger.
Es ist nicht so empfindlich bei der Dosierung von Härter und Harz.
Und härtet immer aus.
Nachteile:
Es haftet wesentlich schlechter auf dem Grundmaterial.
Es muss in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.
Die fertige Schicht muss noch Teigig sein, wenn die nächste Schicht drauf kommt.

Epoxid härtet ohne tempern fast nie komplett durch.
Nur hochwertige Harze werden Glasklar. (Carbonlook Epoxid)
Geringe Fehler bei dem Mischungsverhältnis haben bereiz schlechte Ergebnisse beim durchhärten zur folge.
Die Tropfzeit ist unabhängig von Mischungsverhältnis und muss in der Gewünschten Einstellung gekauft werden.

Dafür haftet es besser.(Beachte: es gibt nur Epoxidkleber und Farben)
Delaminationen sind sehr selten.
Auch auf ölhältigen Hölzern kann mann eine gute Haftung erreichen.(Bootsbauhölzer und Wasserfeste Hölzer haben einen hohen Ölgehalt)
Mann kann auf Polyesther mit Epoxid nach arbeiten. (Umgekehrht get das nicht)
Nach dem Abschleifen oder mit Abreißgewebe kann man weitere Schichten auftragen.

Im Bootsbaubereich macht man einen Test auf dem zu verarbeitenten Holz.
Mann nimmt ein Stück Glasgewebe (ca. 20 X 30 cm) Keine Glasfasermatten benutzen!
Klebt dieses mit Polyesther auf eine kleine geschliffene saubere Fläche des verwendeten Holzes.(max 10 X 10 cm)
Und reisst das Glasgewebe am nächsten Tag wieder runter.
Wenn das Holz mit ab geht weis man das es hällt.
Wenn nur wenige Splitter anhaften musst Du zu Epoxy greifen.
Polyesther bekommst Du im Baumarkt für ca. 10 Euro den Liter,
Nur so kann man sicher sein das Polyesther funktioniert.
Sonst muss man auf Epoxid zurück greifen.

Als Anfänger würde ich nach Möglichkeit Polyesther nehmen.
Ohne Autoklaven ist es für Anfänger fast unmöglich das Epoxid komplett durchhärten zu lassen.
Die 2K Bootslacke (Die sind auch auf Epoxidbasis) sind da etwas anderes.
Die kann jeder verarbeiten.
ACHTUNG: Keine Lacke mit antifouling Eigenschaften verwenden!
Diese sind Giftig um das anwachsen von Organismen zu verhindern.

LG. Johannes